说实话，在民国饕餮中，论厨艺，汪曾祺比不过一支画笔走天下的张大千，论吃，汪曾祺也比不过民国第一吃家谭延闿，但论写美食，民国一帮文人没人比得过他。

汪曾祺靠着一支神笔写尽了各地美食，寥寥数语就写出了美食独特的风格和气质，一个个朴实的文字将一道道美食呈现在读者面前，令人垂涎三尺，可以这么说，汪曾祺是继袁枚之后，中国最会写美食的人。

汪曾祺是高邮人，高邮位于扬州和淮安之间，属于淮扬菜的核心之地，在这里，汪曾祺度过了自己的童年，也因此，汪曾祺特别回味童年在高邮的生活，当然还有高邮的美食。

早茶

首先就是早茶，扬州人的早茶并不是真的喝茶，而是去茶馆吃点心，在茶馆里，大家可以吃包子、蒸饺、烧麦等等一系列点心，当然茶也是要喝的。

汪曾祺如何描绘自己吃早茶的呢：“在点心未端来之前，先上一碗干丝。我们那里原先没有煮干丝，只有烫干丝。干丝在一个敞口的碗里堆成塔状，临吃，堂倌把装在一个茶杯里的佐料——酱油、醋、麻油浇入。喝热茶，吃干丝，一绝！”不到百字，就让读者感觉面前摆了一碗汪曾祺笔下的烫干丝，活灵活现，令人垂涎欲滴。

蒲包肉

蒲包肉

除了干丝，汪曾祺还喜欢吃蒲包肉，这蒲包肉其实就是加了粉子的碎肉加上豆腐皮，然后包裹在寸半的蒲包里，拦腰系成一个葫芦形，煮熟之后切片吃，一般都是当作凉菜吃。

汪豆腐

汪豆腐，乍一看还以为和汪曾祺有关，其实早在汪曾祺之前就有了，也是高邮的家常菜，因为勾芡，如同水汪汪一样，因而有了汪豆腐之称，做法也是一绝：“腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做‘汪豆腐’，大概因为上面泛着一层油，吃时要小心，不能性急，因为很烫。这道菜是高邮家常菜，出了高邮，在扬州都是很少见的。”

这么一看，汪豆腐还真是馋人呢！汪豆腐是高邮吃席必有的菜，如果没有的话，是不能认同的，而且似乎只有高邮有，其他地方很少见。

除此之外，汪曾祺还在散文中写了不少家乡的美食，比如阳春面、鳝鱼面、炒米、醉虾，当然还有大家耳熟能详的高邮咸鸭蛋以及咸菜茨菇汤。

民国二十四年（1935年），15岁的汪曾祺来到江阴的南菁中学读书，这是汪曾祺第一次长时间离家，虽然和高邮一江之隔，但饮食完全不一样，而在这里，汪曾祺遇到了自己的初恋夏素芬。

粉盐豆

或许因为初恋的苦涩，汪老爷子并没有太多描绘自己在江阴的生活，至于美食也不是很多，留有印象的大概就是到处的水果店和一种叫粉盐豆的小吃：“江阴出粉盐豆。不知怎么能把黄豆发得那样大，长可半寸，盐炒，豆不收缩，皮色发白，极酥松，一嚼即成细粉，故名粉盐豆。味甚隽，远胜花生米。吃粉盐豆，喝百花酒，很相配。我那时还不怎么会喝酒，只是喝白开水。”

粉盐豆，大体上就是炒黄豆一样的感觉，里面放了一点盐，酥脆酥脆的，大体上相当于零嘴，而汪曾祺当时还很喜欢吃的，没事就吃着粉盐豆，然后在教室里看书，据汪曾祺后来回忆，记忆中的粉盐豆似乎已经没有了，颇有一些遗憾。

民国二十六年（1937年），因日寇入侵，汪曾祺被迫中断学业，几经辗转，考进了西南联大学习，而在这里，他第一次领略了西南的美食。

在西南，汪曾祺经常去的一个饭店是东月楼，另一个则是映时春，其中冬月楼里，汪曾祺认为锅贴乌鱼是人间的至味：“乌鱼两片，去其边皮，大小如云片糕，中夹宣威火腿一片，于平铛上文火烙熟，极香美。宜酒宜饭，也可作点心。我在别处未吃过，在昆明别家饭馆也未吃过，信是人间至味。”还有不柴的酱鸡腿，而映时春里，则最爱油淋鸡、雪花蛋和桂花蛋：“生鸡剁为大块，以热油反复浇灼，至熟，盛以一尺二寸的大盘，蘸花椒盐吃，皮酥肉嫩。一盘上桌，顷刻无余。”

当然，来到昆明，怎么能不吃特色的过桥米线呢？汪曾祺认为一碗上好的过桥米线，一要汤好，汤面一层鸡油，二要片料讲究，鸡片、鱼片、腰片、火腿片，都切得极薄，而又完整无残缺，推入汤碗，即时便熟，不生不老，恰到好处。

汽锅鸡‍

除此之外，还有汪曾祺认为鸡肉做的最好吃的汽锅鸡，尤其喜欢正义路近金碧路处有一家专营汽锅鸡的店铺，这家店，汪曾祺认为做的汽锅鸡特别鲜嫩，汤清如水，香味扑鼻，而且屡试不爽。

当然，云南的各种小吃，汪曾祺也非常喜欢，比如糖炒栗子、玉麦粑粑、洋芋粑粑、摩登粑粑、火腿月饼、饵块、茄子酢、破酥包子、奶豆腐等等，可以说在昆明的这几年，让汪曾祺品尝到了不一样的美食。

晚年的汪曾祺写过不少回忆昆明老味道的散文，甚至旧地重游，只是随着时间的变法，当年爱吃的美食和饭馆早已不复存在，就连曾经最爱吃的汽锅鸡也今不如昔了，不免让汪曾祺有些惋惜和无奈。

民国三十五年（1946年）抗战胜利后，汪曾祺来到上海，在民办的致远中学教国文，在上海不过两年，但当时上海汇集江、浙、沪各地的美食让他念念不忘，比如白糖莲心粥、鱼糕米粉、鸡鸭血汤、油氽鱿鱼、腐乳肉、腌笃鲜、东坡肉等等。

春不老

所谓春不老，其实就是咸菜，汪曾祺曾经在《咸菜和文化》中描绘了各地的咸菜，包括北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老等等，其中印象最深的是苏州的春不老：“我吃过苏州的春不老，是用带缨子的很小的萝卜腌制的，腌成后寸把长的小缨子还是碧绿的，极嫩，微甜，好吃，名字也起得好。”

香椿拌豆腐

香椿拌豆腐

其次就是香椿拌豆腐，香椿拌豆腐是江浙一带的家常美食，说实话，汪曾祺特别喜欢豆腐，一度在文章里写了十余种做法，其中印象最深的就是香椿拌豆腐：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水微烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。”做法简单，但味道不一般，汪曾祺曾经评价过：“一箸入口，三春不忘。”

肘子

肘子各地做法都差不多，无非是红烧或者焖，看得出来，汪曾祺行走各地，也吃过不少：“吃肉，尤其是肘子，冰糖肘子、红焖肘子、东坡肘子、锅烧肘子、四川菜的豆瓣肘子，是肘子就行。至不济，上海菜的小白蹄也凑合了。年轻的时候，晋阳饭庄的扒肘子个有小二斤，九寸盘，他用一只筷子由当中一豁，分成两半，端起盘子来，呼噜呼噜，几口就‘喝’了一半；把盘子掉个边，呼噜呼噜，那一半也下去了。”

当然，在上海，汪曾祺也不是一个人品尝美食，他还有两位好友，黄永玉和黄裳，当时黄永玉的画还没有市场，一幅木刻画才二到五元稿费，但每个月房租就得五十块，因而经常和他们二人聚餐，至于买单，当然是最有钱的那位——黄裳。三个爱玩、爱热闹的年轻人经常在整个周末一起玩，要么吃饭喝咖啡，要么看电影或者逛公园，每次都是黄裳付钱。几十年后，几个人回忆起来还念念不忘，这些回忆如同老酒一般，越陈越香。

民国三十七年（1948年），汪曾祺前往北平，而这里也成为他后半生的定居之地，一开始，汪曾祺对这里多少有些不适应的，长期在南方生活，导致他在北方寻不到常见的菜，比如葵菜、藠头、薤等等。

他笔下的北京菜，比如小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼等等，总能挑出一点刺来，除了豌豆。

油炸豌豆

豌豆的做法，他特别喜欢炒豌豆和油炸豌豆，经常买上一小包，边走边嚼，还没到家，就吃干净了。

但随着生活习惯，汪曾祺也慢慢适应了，甚至喜欢上了韭菜花，认为是吃涮羊肉必不可少的调料。

除此之外，汪曾祺特别喜欢烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”，尤其喜欢松木或果木的香气：“北京烤肉是在‘炙子’上烤的。‘炙子’是一根一根铁条钉成的圆板，下面烧着大块的劈柴，松木或炙木。羊肉切成薄片（也有烤牛肉的，少），由堂倌在大碗里拌好佐料——酱油，炙油，料酒，大量的香菜，加一点水，交给顾客，由顾客用长筷子平摊在炙子上烤。‘炙子’的铁条之间有小缝，下面的柴烟火气可以从缝隙中透上来，不但整个‘炙子’受火均匀，而且使烤着的肉带柴木清香；上面的汤卤肉屑又可填入缝中，增加了烤炙的焦香。”

除此之外，还有外地人吃不惯的豆汁儿。汪曾祺说：“没有喝过豆汁儿，不算到过北京。”说实话，豆汁并不是豆腐浆，其实就是制作绿豆粉丝的下脚料，当时没有冷藏设备，这种下脚料很快就发酵有味道了，不知道是谁第一个品尝的，居然发现味道相当独特，于是这种怪怪的食物就传遍了北京城。许多人第一口喝不惯，但随着慢慢熟悉，有人就会爱上这一口，估计汪曾祺也是如此。

1958年，汪曾祺下放到张家口，由于条件艰苦，在张家口，汪曾祺估计吃了一辈子最多的食物——马铃薯。也因此描写了很多关于马铃薯的文章，要么烤马铃薯，要么蒸马铃薯，要么生吃，各种花样，总能苦中作乐。

作为一个喜欢美食的人，汪曾祺的美食不仅仅局限于国内，国外也有涉及，当然也给他留下了深刻的印象。

1987年，汪曾祺前往美国参加活动，这是他这么多年第一次出国，自然品尝到了和国内不一样的美食。

汪曾祺

初来乍到，汪曾祺就开始评价美国的食物，比如猪肉、鸡肉一点都没有应有的香味，比如蔬菜味道寡淡甚至还煮不烂等等，尤其是所谓的中餐馆，一点不合胃口，至于西餐，只有芬兰人做的好吃等等：“美国的猪肉鸡肉便宜，但不香；蔬菜肥白而味寡，特别是大白菜煮不烂；中餐馆难吃到不可想象的程度，烤鸭不香，葱老无味，甜面酱像果酱；好吃的西餐馆是南斯拉夫和芬兰人开的；黑人区的肯德基炸鸡好吃，比国内还便宜。”

很显然，汪曾祺虽然乐于尝试新事物，但对美食还是比较挑剔的，好吃就是好吃，不好吃就是不好吃，也可以看出，美国的饮食对于吃惯国内美食的汪曾祺来说，多少有些不合口的。

当然汪曾祺来美国兴致也颇高，甚至和当地留学生打成一片，亲自给他们包饺子做菜等等，这就引出了汪曾祺的厨艺。汪曾祺厨艺虽然不是最好的，但乐于搞新菜肴，比如在油条里塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好。一看就是会吃的人才能搞出的新菜肴，而且看汪曾祺的描绘，油条塞肉是如此的美味好吃，甚至有让人尝试的想法。

1989年，汪曾祺来到了福建，作为福建女婿，汪曾祺这是第一次来到八闽之地，虽然已经年近七旬，但对于福建这片陌生的土地，汪曾祺却兴致勃勃，不断探寻福建的美食，甚至对福建美食赞叹不已。比如鱼丸、肉丸、燕皮、永春芦柑、云霄蜜柚、蚝煎、西施舌、泥蚶等等，甚至石鸡、狗肉、蛇汤这些食物，他也乐于尝试。

对于汪曾祺来说，福建的美食之旅让他真正体会到什么是海味。

从南到北，汪曾祺吃了北方美食、淮扬美食、云南美食以及福建的闽菜，唯独没有品尝过真正的川菜，对于一个饕餮来说，如果没有品尝过麻辣的川菜是不完整的。汪曾祺也说过：“一个人口味要宽一点、杂一点，南甜北咸东辣西酸都去尝尝。”他认为现在缺的可能就是麻辣的川菜，当然汪曾祺不是没吃过川菜，但外地的川菜终究不如本地的正宗，于是在1992年，汪曾祺前往四川，品尝了一回正宗的川菜。

汪曾祺

一到四川，麻辣的四川风味就给汪曾祺不一样的感觉，尤其是红油辣椒的汤圆，作为江浙人，汪曾祺品尝过的汤圆必然是甜口的，但四川却放红油辣椒，让汪曾祺异常的稀奇：“精瘦肉剁茸，佐以盐、生姜、青葱等为馅。一层红红的辣椒油飘浮在碗里，汤圆吃进嘴，糯、香弥漫，辣、麻交错，特别有味道。”

除此之外，川菜的代表麻婆豆腐、豆花、泡菜、灯影牛肉都让他非常喜欢，尤其是麻婆豆腐，汪曾祺心中麻婆豆腐味道，必须是：麻、辣、烫。

1997年5月16日，汪曾祺因消化道大出血在北京去世，终年77岁。

汪曾祺真的很会写吃，和喜欢追求山珍海味的美食饕餮来说，汪曾祺笔下的美食都是大家平常吃的家常菜，并不什么高昂的名贵食材，但为何写得如此诱人呢？大概源于他爱吃且懂吃，加上自己与众不同的文字表现力，哪怕最简单的咸鸭蛋都写的让人垂涎欲滴。

汪曾祺可能不是最会做菜的作家，但却是最会写菜的作家，去世前，留下来150万字关于美食的文学作品。